Когда я вылетала вечером из Игуасу, ничто не предвещало того веселенького пути, который мне предстоял. Да, меня беспокоили непроясненные моменты вроде автобуса из РБ в ПМ, но ведь форумы в один голос твердили - это самый что ни на есть бекпекерский маршрут, да там люди чуть ли не гуськом через границу ходят. И я, как отчаянная путешественница, полетела. Пересадка в Бразилии далась легко. Несколько часов пошататься по большому аэропорту мне только в радость - вдумчиво покушать (вдумчиво, потому что уровень моего португальского на исходе второго месяца в стране всетаки не позволял мне до конца осилить смысл того, что я заказываю), побродить по магазинчикам, посидеть с умным видом конспектируя происходящее в блокнот - вот и несколько часов незаметно прошли.
Окей, в Рио Бранко долетела без приключений. При выходе из самолета (как обычно пешком через поле в терминал) промелькнула плохая мысль - а вдруг аэропорт на этом закроется (дело было глубокой ночью) и я таки окажусь на темной и опасной бразильской улице. Обошлось. Кроме того, за инфо стойкой обнаружился радостный англоговорящий молодой человек. Are you going to Peru? - спросил он в ответ на мой вопрос про часы работы родовиарии (местного автовокзала). Я уж понадеялась, что он даст более точные инструкции, но выяснилось, что его просто уже спрашивали об этом путешественники. Ну чтож, оставалось надеяться, что я шла протоптанными тропами. Ждать оставалось всего 3 часа, затем первым автобусом (а желательно такси) планировалось отправиться в эту самую родовиарию.
Около пяти часов утра, в аэропорту спало оживление - следующие рейсы шли чуть ли не после полудня. Пора было бы собираться отъезжать в родовиарию, но таксисты все сгинули, а за окном все еще была кромешная тьма. Ровно в пять я вышла, всем своим видом показывая намерение оседлать первый автобус. Со мной вышли и все работники аэропорта - отступать стало некуда. Добрый инфомен показал мне на сомнительного вида юношу, то ли уборщика, то ли грузчика, которому, по его словам, было со мной по пути. Прикинув, что соотношение м/ж всетаки не нулевое, я решила ехать. Из тьмы прибыл первый железный дребезжащий монстр. Мы погрузились - я села на почтительном и безопасном расстоянии от остальных. И так мы помчались по темной туманной дороге в мое темное и туманное будущее. Каждую остановку я пересчитывала пропорции м/ж, которые к счастью перевешивали на ж. Путь был долгим, затем мы прибыли в центральный городской терминал, где меня ожидала еще одна пересадка. Добрый юноша предложил мне несколько ближайших автобусов или подождать с ним его маршрут. Я, конечно, выбрала последнее. На горизонте наконец забрезжил рассвет, к моему великому облегчению. Второй автобус добавил ситуации комичности - мы сели в задний ряд, где оба сидения были сломаны и раскачивались как на худших аттракционах, на кочках кидая нас друг на друга. Нервный смех облегчал обстановку, насколько это было возможно в тех условиях. Минут через 20 пытка кончилась - как отпускают бабочку на волю, такими же жестами (лети лети мотылек...) юноша отправил меня на выход и в сторону родовиарии.
Родовиария огорчила меня - автобус на Ассис (приграничный город) я гордо проворнила, рассчитывая таки дождаться агентства прямых трансферов. Ближе ко времени открытия я заметила неизбежное - нужный мне автобус ездил по средам и субботам. За окном был бескомпромисный четверг. С горя я попробовала найти другой автобус на Ассис, но направление, видимо, не популярное. Безо всякой надежды я робко подкатила к менеджеру, таки открывшему агентство в 7:20. он оказался достаточно добр, чтобы перенаправить меня на таксиста. Цена на душу была не трагична - 65 реалов за 300 км пути до границы (до Пуэрто Мальдонадо от границы мне светило еще почти столько же). Единственный нюанс - такси едет только полное. Глядя на ленивых бразильских таксистов я было потеряла надежду, но уже через 15 минут появился незадачливый дяденька цивильного вида с чемоданчиком, а затем мы разжились перуанской парой с прибывшего неизвестно откуда автобуса.
Итак, наше увлекательное путешествие началось. Первый таксист довез нас до Бразильеры, деревни неподалеку от границы. Там мы обменяли одного пассажира на тетеньку и сменили машину - у таксистов свой подряд и круговая порука. Так как всю дорогу я сидела посреди заднего сидения, то получила максимальные впечатления от поездки - двойную дозу рефрижератора и ударную дозу адреналина от движения со скоростью 120-140 км/ч по разбитой двухколейной дороге, с обгоном всего живого и не очень. Мне кажется, что большую часть пути я молилась (я вообще за это путешествие очень много молилась всем высшим силам и видимо это помогло). Надо заметить, что мои language skills вполне позволили мне поддержать все светские беседы и довольно плотно познакомиться со всеми попутчиками. Перуанская пара, к моему великому счастью, направлялась и далее по моему маршруту и взяла под опеку маленькую безумную русскую девочку (мой образ кстати колоритно дополнял малюсенький рюкзачок со всеми моими пожитками на двухнедельное путешествие). Запечатлять мне их, среди моих забот, было решительно некогда и не с руки, но выглядели они примерно как типичный перуанский рабочий класс.
На бразильской границе все было предельно просто и вежливо, здравствуйте - паспорт - бумажка - штамп - до свидания. Ну и удивленное "эта с вами будет?" к перуанской паре. Между границами меня ждал еще один аутентичный опыт - мужчина настоял на обеде и мы осели в придорожной чурраскерии. Представьте себе некое подобие придорожных шашлычных для дальнобойщиков и не ошибетесь. Убедив их, что мне достаточно риса и немного бобов (типичное бразильское блюдо), я получила впридачу порцию обрезков мяса (жарятся наподобии шаурмы, только всегда очень пересушены). Еда была так себе, но не есть было невежливо. Пока мы вкушали эту незамысловатую трапезу, к кафе подъехал первый таксист перуанец. Такой колоритный, с золотым зубом и очень хитрой улыбкой. Уровень машин сразу за бразильской границей упал до 20летней давности развалюх универсалов без удобств. После недолгого торга, перуанец провез нас через границу, которую я прошла даже быстрее, чем сами перуанцы. Затем последовала еще одна смена коней и мы помчали навстречу перуанским просторам.
Три часа мариновалась я в адовом пекле, изредка разбавляемом бризом встречного ветра. Пару раз проваливалась в подобие сна, а когда очнулась обнаружила, что небо сильно приблизилось - огромный пушистые облака казалось можно достать руками. Моего словарного запаса не хватило, чтобы выяснить, что это за высокогорный феномен, фотографировать в пути я не решалась. Я вообще старалась не отсвечивать туристическими замашками и лишь иногда посматривала на телефон в кармане - есть ли сеть, найдут ли меня по горячим следам... Прошло еще часа три, когда нам наконец показалась цивилизация. Сначала мы остановились на короткий привал у каких-то лачуг. Я с ужасом спросила - это мол ваше Пуэрто Мальдонадо? Тетенька поржала с меня, и успокоила что нет. Само ПМ не сильно отличалось от увиденного, как выяснилось еще через полчаса езды. Что-то вроде сельпо или дачного кооператива с пыльными, неасфальтированными улицами и заросшими травой канавами. Возле одной из дач мы остановились. И выгрузились. Оказалось, что это дом родственников, где перуанцы запланировали свой привал. Меня очень сердечно встретили и расцеловали. Я вежливо каждые пять минут напоминала им, что у меня мол бронь в гостинице, и мне бы очень хотелось наконец туда попасть. Тогда мне вывели веселого толстячка (ростом мне по плечо) и сказали, что этот кузен меня отвезет. Я было порадовалась, пока не увидела как он вывез свой мопед и одел каску. Гонимая близостью финала, я не стала возражать. Села и мы поехали. Обнимая эту мягкую тушку, я думала только о том, как мне очень хочется жить.
Спасибо гуглу за иллюстрации, примерно так это и было:
Раз в километр встречались редкие дачи. Иногда - указатели на что-то вроде резортов. Мой адрес наконец показался мне сомнительным - 4.8 километр шоссе Тамбопата - Куско, спросить сеньора Панчо. Когда я увидела указатель на свои Bungalows Parayso, от счастья чуть не отпустила Пончика (так я про себя его назвала, извините). Но указатель указывал прямо в девственные джунгли. Метрах в пятидесяти мы разглядели поворот на грязевую дорожку, которая привела нас к строению. Строение типа лачуга премиум (большой бетонный куб с крышей и створкой) казалась необитаемой. На наши голоса из сумерек выползла столетняя старушка (и это почти не преувеличение). Выяснилось, что туристической деятельностью занимается ее внучок, но его сейчас нет на месте. Поэтому нас пригласили вовнутрь и последовало два (!) часа сидения в компании ответственного Пончика и старушки (в этой части рассказа, кстати, все коммуникации плавно перешли с португальского на испанский, уровень моего владения и тем и другим где-то между basic и elementary). За это время к нам приезжала и внучка-с-жучкой, и выходил из ниоткуда старый-старик, а внучок все не шел. Я очень вежливо улыбалась, старалась отвечать в попад, кормила жадных до моего путешественнического тела (прошли почти сутки с момента вылета из Игуасу) москитов и про себя оттачивала ударения во фразе "Перси, гет ми за фак аут оф хир райт нау". Я честно верила, что Перси, который даже написал мне письмо после подтверждения бронирование на booking.com, поймет меня и незамедлительно прекратит эту натуралистическую пытку. Когда Перси въехал во двор на скутере, я поняла что все пропало. Ему было около сорока и он почти совсем (читай - вообще) не говорил по-английски. Единственной радостью на этом моменте было отбытие Пончика, который от своей ответственности так раззадорился, что уже пускал не совсем приличные, но весьма понятные, шутки в мою сторону (а я как собака - все понимаю, а ответить не могу). Перси проводил меня в мое бунгало, там я окончательно поняла, что против плана не попрешь и придется оставаться.
Так интересно, что большие обзорные части путешествия абсолютно не хочется долго описывать, а вот такие казалось бы промежуточные переезды - самая большая и увлекательная часть моего рассказа) Спасибо за внимание, ждите продолжения)